CARTA DEL EDITOR
LA CULTURA COMO INDUSTRIA
Un
firme propósito nos impulsa a crear un medio como Ymagen, que es hacer
de él una herramienta que ayude a fomentar la cultura y el buen vivir en
nuestro país. A menudo, me pregunto si es posible hacer de la cultura una
industria en nuestro medio; la respuesta la he encontrado en las diversas
experiencias vividas en muchas ciudades del mundo, a las que tuve oportunidad
de visitar y conocer, donde su principal motor económico gira en torno a su
patrimonio y actividad cultural, generando empleo y bienestar para sus
habitantes.
El
Perú no está exento de este gran potencial, somos un país cimentado en un gran
legado cultural ancestral; asimismo, la llegada de la cultura europea ha
permitido, en buena medida, un intercambio entre ambas; nuestros antepasados
supieron, inteligentemente, adoptar lo foráneo: adaptarlo y hacerlo suyo; así nació
una nueva y rica manifestación en todas las disciplinas del arte. Aún hasta ahora,
tomamos lo que este mundo globalizado nos muestra para hacer estupendas
creaciones.
Solo
existe una amenaza, que limita el avance de esta industria cultural para que alcance
el lugar que se merece. Hace tiempo, cierta autoridad local ensayó una frase
que ha pasado a ser parte del habla popular, en ocasión de un petitorio de retribución
económica para una presentación artística: “A esos artistas no hay que
pagarles; denles su sándwich, su gaseosa y punto. El arte debe ser gratis para
el pueblo”. Dicha conjetura significó, no solo una ofensa a mi persona, sino a
todos los profesionales artistas y colegas. Es este tipo de pensamiento, el que
daña profundamente toda acción o propósito de generar una industria cultural;
mientras no se reconozca a la actividad artística como un servicio que renta grandes
beneficios a una ciudad, sus habitantes siempre estarán condenados a consumir
productos enlatados foráneos a manera de comida “chatarra”.
Se
hace necesario que aprendamos a consumir y valorar lo que laboriosamente
producen nuestros artistas; al respecto, no solamente me limito a las
disciplinas directas del arte sino también a todos los rubros, desde la
artesanía pasando por las artes plásticas, las culinarias, la música, el cine y,
finalmente, las artes escénicas.
Ymagen se plantea dinamizar esta industria que
no contamina y genera grandes beneficios a la humanidad. Por ello,
invitamos al sector empresarial, instituciones públicas y privadas, a aunar
voluntades y fuerzas en este propósito, por intermedio de esta revista; lo cual
beneficiará, mutuamente, tanto a ustedes como al público usuario.
Amiel Cayo
amielcayo@yahoo.es
CARTAS
Sé que pronto saldrá a la luz el primer número de la
revista Ymagen, dirigida por mi amigo Amiel Cayo. Desde Puno
le deseo a Amiel muchos éxitos en esta empresa formadora de conciencia nacional
y de identidad que, aunque poco lucrativa, sabrá reconfortar a sus mentores el
hecho de ser aceptada por los intelectuales, artistas y público en general y,
particularmente el de Puno. Conocidos los ideales y la fe de Amiel, no dudamos
que Ymagen sea acogida de tal forma que esta epopeya dure muchísimos años.
Escritor y profesor de la UNA-Puno
Tengo el enorme agrado de saludar en la distancia a Amiel Cayo y a
todo el equipo que compone Ymagen.
Hacía falta que alguien aglutine todas esas innovadoras ideas y las ponga al
servicio de la población, para comenzar una andadura de amplio calado social,
que represente un auténtico cambio, a la vez que cree conciencia, progreso y un
dinamismo colectivo acorde con el siglo que nos toca vivir. Que la revista sea
un medio múltiple de perseverar en la búsqueda de una identidad cultural que
ayude a comprender mejor la realidad social de la región y que, a la par,
fomente un turismo responsable e inteligente que repercuta en el bienestar de
la gente. Sin duda, la labor que desempeñará Ymagen cobrará una dimensión cada vez más considerable, con la
ardua labor de todas las personas implicadas en el proyecto, con el respaldo de
la población y, esperemos, también con la ayuda de las instituciones estatales.
¡Buena singladura!
Leo
Cáceres
Cineasta,
San Sebastián-España
- Enviar sus comentarios, opiniones y sugerencias al correo: <revistaymagen@gmail.com>
PUNO HISTÓRICO
José Morales Serruto
Los orígenes de P’uñuypamapa
(Pascana o Tambo) se remontan a lejanos años. La historia no ha podido
registrar sus huellas.
Los incas conocieron de su
existencia como un lugar de obligado descanso en su largo peregrinaje desde
Cusco para llegar a la cuna sagrada de los fundadores del Imperio incaico. Más
importante aún, porque fue desde siempre el emporio de gran riqueza que
asombró a los emperadores quechuas, por la magnificencia de sus minas y la
pureza de su plata, que servía para orlar los templos de la Mama Pajjsi-Mama
Quilla (Madre Luna) y la Coya (esposa del Inca). Por sus extraordinarios
rebaños de camélidos, que proveía la mayor y fina producción de lana, para
atender las necesidades de vestido y carne del Imperio. Por su extraordinaria y
desarrollada agricultura, que floreció en sus ancestrales andenes y waru warus. Su incomparable y monumental
arquitectura, y mucho más.
En 1534, los españoles
informados por los quechuas de su gran importancia económica, iniciaron su
invasión encabezados por Fr. Tomás San Martín, y se asentaron en Paucarcolla,
Acora, Ilave, Chucuito, Juli, Pomata, Zepita y Yunguyo, donde construyeron sus
conventos y templos que son verdaderas joyas arquitectónicas religiosas de la
colonia.
En mayo de 1557, la bella
princesa Malika revela el sagrado secreto de la existencia de las minas de
Laykakota (minas del Lago Embrujado), por amor al soldado español José Salcedo.
Lugar en que, a la usanza española, fundaron el primer asiento minero español
en Puno, que bautizaron como San Luis del Alba, que años más tarde se
convertiría en el centro de la codicia española.
El primer día de su
explotación, cuentan que extrajeron de estas minas noventa y tres botas de
plata de extraordinaria pureza y una pieza de gran tamaño que fue sellada como
barra elaborada para enviarla como regalo al Rey de España.
Raudamente, el nombre de San
Luis del Alba se conoció por sus bondades. En 1668 alcanzó una población
de más de diez mil habitantes, que lo convirtió en el centro de la codicia de
andaluces y vizcaínos quienes animados, por la sed de riqueza fácil originaron
constantes y cruentos encuentros bélicos entre españoles.
El 12 de octubre del mismo año,
el XIX Virrey Conde de Lemos, apelando a la calumnia e insaciable codicia por
las minas de plata, ordena ejecutar a José Salcedo y destruir sus casas, además
de las principales viviendas de San Luis del Alba, para sembrarlas de sal y
ordenar el traslado de su población hacia el lugar donde actualmente se levanta
la ciudad de Puno.
Desde 1847, Puno inició su
transformación urbana, con la administración del prefecto, Coronel Alejandro
Deustua.
A su llegada, los peninsulares
en su proyecto evangelizador impusieron a la Virgen de la Candelaria, como
patrona de los indios en sus fiestas de la Anata. Les asignaron una pobre y rústica
capilla para su culto en la plaza San Juan, hoy Parque Pino.
En 1781, fecha de la rebelión
de Túpac Amaru, los mestizos, atemorizados, se encomendaron a la milagrosa
patrona de los indios, hasta rendirse a sus pies.
Para 1884, en el mes de
febrero, incursiona en Puno el ejército chileno, para marcharse finalmente derrotado
por la astucia de su párroco. Desde entonces, los puneños, sin distinción de
raza, sexo, edad o condición económica, visten de luces para bailar en honor a
su Mamacha, su Mamita Candelaria, en cada octava.
EL NOMBRE DE PUNO
Ignacio Frisancho(*)
Lo que fue de Puno, antes de
la llegada del Conde de Lemos, ha sido motivo de muchas discrepancias, y pese a
que su existencia es ya un hecho probado; su calidad y rango, al parecer,
todavía no lo es.
Esto me ha inducido a
someter lo que al respecto se dice, a un
estudio crítico para tratar de obtener la inferencia de mayor probabilidad, en
la esperanza de que algún día esto sea documentalmente corroborado. José Antonio
Encinas (1918) dice en su Historia de la
Fundación de Puno que las imágenes que se encontraban en Layccaccota fueron
traídas en procesión con acompañamiento del Virrey y de su séquito; dichas
imágenes habrían quedado depositadas en una pequeña capilla que se encontraba
en la plazoleta del pueblo de Puno, donde habría radicado el Virrey.
“Era necesario reemplazar
aquel pueblo destruido; señalar otro que fuese asiento de las autoridades, que
lejos del oro, conservar la paz en estas regiones. Fijose para ello el Virrey
en el pueblo de Puno, y así lo indicó en un bando que hizo pregonar”. Declaró así
el Virrey, que el pueblo de Puno sería en lo sucesivo la capital de la
provincia de Paucarcolla, y que en homenaje a Carlos II, el hechizado rey de España, llevaría el nombre
de “San Carlos de Puno”, dejando a la iglesia bajo la advocación de San Carlos Borromeo,
confirmándole luego el título de Villa.
Emilio Romero (1928)
escribió en su Monografía del
Departamento de Puno que “[...] fijose para residencia del nuevo pueblo la aldea de Puno, que estaba
consagrada a San Juan Bautista”.
Torres Luna
(1930) en su Puno Histórico, anota:
“Son conocidos los detalles del ataque a Layccaccota en 1662, el
establecimiento de los rebeldes en el pueblo que ya llamaban Puno. Esto,
contribuyó en la formación del proceso contra los Salcedo, especialmente el
alguacil y justicia mayor de Puno, San Juan de Molina”.
El nombre de San Carlos
que bautizó al pueblo, surgió porque la capilla ya estaba bajo la advocación de
ese santo y porque se declaró a Puno capital de provincias.
Lohoman Villena (1946)
en su libro El Conde de Lemos afirma:
“El 7 de septiembre de 1668 se halló de nuevo el Conde de Lemos en el lugarejo
de San Juan Bautista de Puno”, donde prosiguieron ventilando las causas y dispuso
que todos sus habitantes se instalasen a una legua de las minas, en el caserío
de Puno.
Cuentas Ormachea en sus Apuntes para la Historia de Puno añade
que: “El Virrey dejó para resguardar el orden, cuarenta hombres en el fuerte y cincuenta
hombres en el pueblo de San Carlos de Puno, que estaba ubicado sobre la
antigua población de Puñuypampa”.
Resulta perfectamente lógico
darle a un “pueblo”, con fines políticos, el título de Villa, mucho más si
consideramos que no solo se le dio el título de Villa sino que se le designó
como capital de la provincia de Paucarcolla.
Creemos tener razón
al decir que Puno, a la llegada del Conde de Lemos, no era un caserío ni una
aldea, era un pueblo que pasó a ser villa y capital de provincia.
Esta presunción se hace
más consistente si consideramos que en documentos anteriores a 1668 ya se le
menciona como pueblo y como tambo; es decir, como lugar de reposo
obligado para los viajeros.
Respecto a su nombre, se le
llama “Puno” (Encinas, Basadre, Torres Luna), “San Juan Bautista de Puno” (Romero,
Lohoman, Villena) y Puñuypampa (Cuentas Ormachea).
Se dice que el Conde de Lemos le
mandó añadir el de “San Carlos de Puno”, en lo que están de acuerdo todos los
autores.
Sin embargo, quienes
hemos tenido la oportunidad de revisar algunos documentos posteriores a
la llegada del Conde de Lemos, nos hemos encontrado con que el nombre que se le
daba era el de “Villa de la
Concepción y San Carlos de Puno”, y algunas pocas veces
simplemente el de “Villa de Puno”.
Inferimos de aquí que el
nombre de Puno, que se transformó en villa en 1668, fue en sus inicios
hispánico, como “Puno” (quizás ante el
de P’uyñu, ‘cántaro’, o el de P’uñuypampa, ‘planicie de reposo’, ‘lugar para
dormir’). Luego que se establecieron los primeros españoles, y comenzaron a
explotar las primeras minas y socavones, pasó a llamarse “pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de Puno” y,
algunas veces, “Pueblo de San Juan Bautista de Puno”. Por los nombres que se les dio a sendas minas de los cerros de Laiccaccota
y Uncalliri, respectivamente.
- (*) Ignacio Frisancho, periodista, maestro, jurista y filántropo puneño. En 1928 funda Los Andes, principal diario de Puno. En las aulas carolinas forma el espíritu de la juventud puneña y como jurista es uno de los más prestigiados, fundador del colegio de abogados de Puno.
PUNO EN CIFRAS
UBICACIÓN
Latitud
Sur
16° 33’ 42”
Latitud
Oeste
69° 02’ 20”
Altitud 3809
msnm
Clima
Frío Seco
Temperatura máxima 15 °C
ACCESIBILIDAD
VÍA ASFALTADA
Lima-Puno
1303 km
Arequipa-Puno 294 km
Cusco-Puno
394 km
Juliaca-Puno
44 km
Puno-Desaguadero 153 km
Puno-Yunguyo
120 km
VÍA FÉRREA
Arequipa-Puno
Puno-Cusco-Machupicchu
VIA AEREA:
Lima-Arequipa-Juliaca
Llachón… para volver siempre
Christian Reynoso
Escritor y periodista. Autor de la novela Febrero lujuria (2007)
Una nube de polvo color café, patidifusa y
cimbreante se levanta, al fondo de la carretera de trocha obstruyendo la visión
del paisaje. El conductor detiene la marcha del bus y espera a que se difumine
para pisar otra vez el acelerador. Un olor a tierra invade la cabina y, poco
después, un fino polvillo dorado hace toser a los viajeros. Sabor a tierra
altiplánica en las gargantas.
Por la ventana del lado derecho, se ve
muy cerca el lago Titicaca, crujiente de pequeñas olas. La orilla, adornada de
una arenilla blanca, cobija unas lanchas ancladas en unos embarcaderos
artesanales; más allá, unas vacas miran el horizonte, petrificadas, como si solo
estuvieran ahí para adornar el paisaje.
El conductor del bus anuncia que hemos
llegado al primer paradero de Llachón. Entonces el paisaje se ilumina con una
potente luz plateada, hermosa, que se levanta de las aguas del lago por el
reflejo del sol. Magia lagunera. Hace dos horas que hemos tomado el bus en Puno
para poder llegar a Llachón.
***
La comunidad rural de Llachón –reconocida como
centro poblado–, está ubicada en la parte sur, que termina en una punta, de la
península de Capachica, en el distrito del mismo nombre que pertenece a Puno.
Se llega por vía lacustre desde los puertos de Puno, Taquile o Amantaní; o por
vía terrestre, desde Puno o Juliaca. Si se opta por esta vía, primero habrá que
llegar a Capachica, pasando por Huata y Coata, para allí tomar otro bus que nos
conducirá a Llachón.
En los
últimos cinco años, Llachón se ha convertido en un destino turístico con un
gran potencial debido a su ubicación, clima y paisaje. Es lo que llaman, en
términos de marketing “ecoturismo
vivencial”, aunque para quienes hemos ido, sea más una experiencia de bello
sosiego, tranquilidad y admiración por el vasto paisaje titicaquense, además de
la camaradería de sus habitantes.
Pero Llachón es aún poco conocido y
visitado en el gran circuito turístico nacional, y mucho menos suscita el
interés de los propios puneños. Aunque, ciertamente, el público objetivo que
más les atraiga a los llachinos sea el extranjero, que llega al lugar como
parte de un paquete que incluye otros puntos de visita dentro del turismo
desarrollado en el lago Titicaca. Las grandes delegaciones llegan solo para la
hora del almuerzo, mientras que algunas otras se quedan entre uno y dos días.
Si bien los habitantes quechuas de
Llachón se dedican a la agricultura, ganadería, pesca, artesanía y textilería,
poco a poco se han visto en la necesidad de integrarse a esta dinámica
turística, para “no quedarse atrás y perder platita”. Han empezado a construir
en sus casas y terrenos, hospedajes y restaurantes que no rompen para nada el
entorno paisajístico y que tienen las comodidades más básicas, para poder
recibir a los visitantes. Así, hoy Llachón cuenta con al menos doce casas
hospedajes en distintos lugares de la zona, ubicadas de cara al lago Titicaca y
a lo que se conoce como “la playa”.
Valentín Quispe fue el pionero en
apostar por esta visión turística de Llachón. Al comienzo, obtuvo resistencia
pero con el tiempo fue comprendido e imitado. Ahora hay todo un trabajo
conjunto y articulado a través de la Federación de Turismo Rural de Llachón.
Por suerte, hasta el momento no ha ingresado la inversión privada y ojalá nunca
lo haga. De hacerlo, seguro con una visión puramente economicista, podría
contaminar la armonía del emprendimiento turístico de sus pobladores y
monopolizar los ingresos, además de amenazar el de hábitat de la avifauna y el
ecosistema del lugar, por ser centro de gravedad de la zona de amortiguamiento
de la Reserva Nacional del Lago Titicaca, y considerado de “importancia
internacional” por la convención Ramsar, 1971, Irán (1).
***
La vista que se ofrece desde las casas es
hermosa. El lago Titicaca en su plenitud, la isla Taquile, y, en la gran
lejanía, a lados opuestos, la cordillera boliviana y la ciudad de Puno. Algunas
lanchas surcan las aguas de vez en cuando. Si avivamos el oído, escucharemos el
canto de los pájaros y el sonido del viento que, como un chicote, castiga a los
árboles, haciendo que sus ramas se bamboleen de un lado a otro. Son los gemidos
de la naturaleza.
El almuerzo comprende sopa de quinua y
trucha frita con papas y arroz, todo preparado por la esposa de Valentín. Finalmente
nos acompaña un sobrio mate de muña para la sobremesa. Caminamos por Llachón
con absoluta libertad y sin ningún peligro. Para llegar a la plaza, se sigue a
pie la carretera principal. A mitad del camino se levanta un gran arco de
piedra que da la bienvenida al pueblo. Su piedra brilla mostrando adornos
cincelados de chakanas, además de su decorado en la parte superior, con
cantutas rojas y amarillas que le dan un aspecto colorido y acogedor. En la
plaza encontramos la iglesia y la municipalidad; en el cercado, la escuela, la
posta médica y las tiendas de abarrotes.
Al regreso, optamos por los caminos
empedrados que hilvanan todas las casas de hospedajes y la parte de la playa.
Nos cruzamos con algunas vacas, burros y chanchos que pasean igual que
nosotros, guiados por sus dueños, llevando diversas cargas en sus lomos.
Volteamos la mirada y, al frente se ve imponente la presencia de los cerros
Carus y Q´eskapa donde existen restos arqueológicos.
El fuerte sol del nuevo día, nos
empuja a darnos un chapuzón en el Titicaca. Al emerger, vemos cómo un inmenso
pájaro, acrobático, planea desde lo alto del cielo hasta la orilla del lago,
para luego reemprender el aleteo con holgura y elegancia. Su vuelo evapora las
gotas cristalinas de nuestros cuerpos con olor a piedra y susurro de pasión.
Aunque en ese momento no lo sabemos, un nuevo ser ha sido incubado en Llachón.
Nota:
(1). Ver: Graña,
Alberto. “Ecoturismo vivencial rural: la promesa de Llachón y Ticonata”. En Revista
Cabildo Abierto Nº 23. Mayo de 2007. Puno:
Asociación SER.
Humareda: El Perú como pintura
 |
| Auterretrato del pintor rodeado de sus personajes. |
José Luis Ayala
Víctor
Humareda Gallegos es el pintor en cuya obra pictórica, el Perú aparece
retratado en toda su dimensión artística: magia, poesía, desencanto social y
tragedia humana. Su obra es el resultado de una experiencia directa y
cotidiana, en la que el ser humano es el centro de su preocupación, observación
y material de trabajo. Pintó al Perú tal como lo sintió: atrapado por la
colonialidad que no somos capaces de superar.
Iconoclasta, antisistema, díscolo, burlón,
desclasado; renunció a toda clase de comodidades para sobrevivir y pintar. La
crítica pictórica ociosa y siempre con criterio racista, no lo entendió y por
eso quiso clasificarlo como moderno, con rasgos parecidos, por ejemplo, a Goya.
De haber sido un pintor vinculado a la cultura oficial, hubiera sido
seguramente agregado cultural y pudo quedarse a vivir, por ejemplo, en París.
Pero no, fue fiel a su voz interior, a su
modo de ver al Perú. Por eso, fue marginal y marginado; usó el humor para
pintar y reírse de una sociedad que no soporta a los artistas que se burlan de
ella. No es verdad que le gustara vivir así pobremente. Menos en un hotel, cuya
habitación convirtió en taller y dormitorio. Tampoco es cierto que prefiriera
pintar la realidad dura antes de “imaginar” para vender.
Pintó como entendió al Perú de los marginados
y desterrados, de personas estadísticamente muertas, pero que trabajan para
sobrevivir con poco. Las mujeres, arlequines, barrios, casas y calles existen,
son una realidad dolorosa. Es que así es el Perú de Humareda y de las miles de
personas que aparecen en sus obras; aunque no les guste a los críticos, esa
realidad persiste pese a los anuncios oficiales de un crecimiento económico
ejemplar como indetenible.
¿Cómo definir la pintura de Humareda? En
verdad, no es posible escribir una sola palabra o varias que expresen su estilo
y lenguaje. Sin embargo, se puede decir que se trata de una expresión
mágico-realista. Lo mágico procede del mundo andino y la realidad viene a ser la
cotidianidad. Así, no se parece a ningún pintor de su generación, su pintura
nada tiene que ver con sus contemporáneos, quienes renunciaron a esta clase de
expresión para dedicarse más bien a la ficción pictórica.
Gran actor de su propia tragedia humana. No
se dejaba fotografiar si es que no se le advertía, tenía que posar, aparecer
como un “loco sublime” para llamar la atención. De allí que no haya fotos de
Humareda sentado o de pié, como lo hace la gente común. Entre el Perú, Humareda
y su pintura, hay una relación indesligable: tragedia humana, poesía hecha
pintura y marginalidad como signos de identidad plural.
- Víctor Humareda nació en Lampa, el 6 de marzo de 1920. En 1939 ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. Posteriormente, viaja a Argentina para complementar sus estudios; a su regreso, se hace huésped permanente del Hotel Lima, de La Victoria, donde su cuarto se convierte en taller y vivienda a la vez; lo cual afectaría gravemente su salud. Fallece un 21 de noviembre de 1986.
- El Grupo Quaternario, importante colectivo de artistas plásticos de Puno, le rindió un homenaje en vida, dedicándole el II Salón anual de arte contemporáneo, en el año 1984; luego, a raíz de su partida, le dedica una muestra colectiva en febrero de 1987.
LIBROS
El cojudiómetro y los mejores
cuentos
El destacado narrador Luis
Gallegos nos presenta una selección de los mejores cuentos escritos durante su
trayectoria; su lenguaje sencillo y ágil hace de su narrativa verdaderas
historias de humor e ironía de la sociedad en la que vivimos.
La bahía
Feliciano Padilla perenniza en
cortas historias, personajes y paisajes relacionados con el Altiplano puneño.
Padilla, nacido en Abancay, se mimetiza con la cultura del Altiplano para crear
su obra; un ejemplo es La Bahía, libro de cuentos.
Réquiem para un ex-alcalde
No hay duda de que los
acontecimientos de Ilave, que tuvieron como resultado el ajusticiamiento y
muerte del alcalde Cirilo Robles, constituyen uno de los hechos más
controversiales de este nuevo milenio en el país. Luis Gallegos analiza
profundamente los hechos que llevaron al pueblo ilaveño a realizar este acto
tan cruel para el ser humano. Es de importancia conocer la historia para que no
se repita.
Rotasión de las elipsis y otros contraensayos
El prolífico escritor y periodista
José Luis Ayala, nos hace esta última entrega, que contiene textos relacionados
con aspectos esenciales del proceso de descolonización, la educación, la
política y la cultura. Es también una forma de pensar al Perú de los últimos
años, en los que el autor, con criterio crítico, decidió incursionar desde los
predios del periodismo, el ensayo y la ideología.
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